Wina sauternes: sauternes - region uprawy winorośli w bordeaux we francji

Stare, dobre Sauternes, w cieniu skrzydeł szczęścia. W latach 80. była tutaj dekada dobrych zbiorów. Z tego powodu ceny podskoczyły do ​​nieba, a teraz Sauternes powraca do mody i znów przynosi przyzwoity dochód.

To jednak nie tylko kwestia szczęścia. Ten ciąg dobrych zbiorów nie zaczął się natychmiast. Moda odwróciła się od win słodkich, a potem były słabe zbiory, a zatem wina niezbyt wybitne - wszystko to ciągnęło region coraz niżej. Nikt nie potrzebował płaskiego, nudnego, szarego wina. Produkcja wina wysokiej jakości w Sauternes kosztuje dużo pieniędzy, ale jeśli żniwa są takie sobie, to niewielu kupujących. Skąd więc pochodzą pieniądze? Wszyscy doskonale znają teorię, że poranne mgły unoszące się z małej rzeki Siron zapewniają wilgoć jesienią (a słońce daje ciepło), co przyczynia się do pojawienia się jednej z odmian pleśni, Botrytk cinerea lub „szlachetnej pleśni” na owocach. Podobne warunki można znaleźć w kilku miejscach na świecie, dlatego Sauternes jest praktycznie jedynym miejscem, w którym produkowane są wysokiej jakości słodkie wina. „Szlachetna pleśń” wysysa wodę z winogron, aż jagody staną się brzydkie i pomarszczone. Ale w środku będą wypełnione skoncentrowanym słodkim sokiem. Te fakty są dobrze znane. Ale kiedy próbowaliśmy już tych win, często przychodziło mi na myśl: „Co z tego?”

A potem przyszedł 1983 rok. Był to jeden z tych rzadkich lat, kiedy „szlachetna pleśń” przeszła przez wszystkie winnice, a pogoda była sucha i gorąca, a połączenie niebieskiego nieba i brązowo pomarszczonych winogron zapowiadało cudowne zbiory. Winiarze zobaczyli swoją szansę i chwycili ją obiema rękami. A Sauternus pobił wszelkie rekordy. W ten sposób rozpoczął się ciąg wielkich lat. Zapotrzebowanie wzrosło, ceny wzrosły i nagle pojawiły się środki na inwestycje. Teraz można było sobie pozwolić na nowe dębowe beczki, których tak bardzo potrzebowała Sauternes, na selektywne zbiory winogron, które w przeciwieństwie do zwykłych winnic kosztują dużo pieniędzy. Finansowanie zaczęło być wystarczające nawet dla drogich technologii, takich jak ekstrakcja kriogeniczna, metoda wynaleziona w 1985 r., Która umożliwia stosowanie sztucznego zamrażania winogron dojrzewających w nadmiernie wilgotnych warunkach w celu usunięcia nadmiaru wody z owoców. (Winogrona są zamrażane pod prasą, podobnie jak w produkcji niemieckiej góry lodowej, tylko słodki sok pozostaje w postaci płynu, a pod ciśnieniem opuszcza owoc, pozostawiając nadmiar wody w postaci lodu.)

Jednak krioekstrakcja jest mieczem obosiecznym. Istnieje niebezpieczeństwo, że ta metoda zostanie również zastosowana podczas dobrych zbiorów, aby uniknąć długiej, żmudnej pracy z nieprzewidywalnymi rezultatami, ponieważ tak powstają prawdziwe arcydzieła Sauternes. Ale najlepsze pałace zawsze polegają na jakości, a jeśli czasem wydaje się, że produkują zbyt wiele win z klasy średniej, jeśli wydaje się, że producenci wina wciąż przesadzają z dwutlenkiem siarki, to pokazuje to tylko, że żaden region nie może sobie pozwolić na podkręcenie nosa. Im wyższa cena, tym więcej się spodziewamy.

W każdym razie wspaniałe wina Sauternes nie są uzyskiwane co roku. Połączenie ciepła i wilgotności nie zawsze się zdarza. Czasami słońce wcale nie świeci, czasem wręcz przeciwnie, świeci zbyt często, często jesienne deszcze zaczynają się wcześniej, a producenci wina po prostu nie mają czasu na zebranie całej uprawy. Tak, a same winogrona mogą „gnić” nie tak, jak powinny. Od czasu do czasu grupa zbieraczy winogron musi przeszukać okolicę w poszukiwaniu już pomarszczonych jagód. Jeśli właściciel nie może zapewnić tej procedury, całe klastry są usuwane. W najlepszym pałacu taka operacja jest wykonywana od pięciu do dziesięciu razy w zależności od jakości. Takie winogrona zawierają ogromną ilość cukru, który wystarcza na 20 stopni alkoholu. Jednak drożdże odpowiedzialne za fermentację mogą pracować tylko w temperaturze 13-14 stopni, a następnie alkohol je zabija. A cukier, nieprzetworzony przez drożdże, nadaje winu słodyczy, delikatnie zrównoważonej naturalną kwasowością. Z winogron o potencjalnie 20 stopniach alkoholu pozostanie 80-100 gramów cukru na litr. Ten złożony, powolny proces ma wady. Z tego samego zbioru można uzyskać sześć razy więcej zwykłego wina, a Sauternes zbiera i produkuje wino sześć razy więcej kosztów i zmartwień niż inne nazwy. Jeśli chcesz dostać wino tej jakości, musisz za to zapłacić.

Istnieje kilka mniej znanych obszarów, które są w pobliżu, aw latach powodzenia są również podatne na „szlachetną pleśń”. Tutaj jakość nie jest tak wysoka, ale niektóre winnice - na przykład La Borderie w Monba-zillac, Archambeau i Chateau Cerons w Sёgot, Domain de Noble, Loupiac-Gaudet w Loupiac i Loubens i Lousteau-Vieil w Ste-Croix-du-Mont - mogą zaoferować doskonałe wina w tych zbiorach, gdy „szlachetna pleśń” przenika wszędzie.

KLASYFIKACJA

Wina Sauternes, a także Medoc, zostały sklasyfikowane w 1855 roku. Chateau d’Yquem otrzymał status Premier Grand Cru, a następnie zarówno Premier Cru, jak i 14 Deuxieme Cru. Początkowo każda grupa miała 9 winnic, ale niektóre z nich zostały później podzielone. Chateau Myrat, jeden z Deuxiime Cru, przesadził winnice. Najlepsi przedstawiciele Premier Cru to Rieussec, Guiraud, Suduiraut, Climens, Rabaud-Promis i Lafaurie-Peyraguey. Wśród Deuxieme Cru wyróżniają się Doisy-Vedrines, Nairac, de Malle, Doisy-Daene i Broustet. Ostatnio Lamothe-Guignard gwałtownie przyspieszył. Istnieje wiele win Crui Bourgeois, wśród których są doskonałe okazy, ale też się odpowiednio zachowują. Zwróć uwagę na Bastor-Lamontagne, Cantegril, Chartreuse, de Fargues, Gilette, Guiteronde, Liot, Menota, Piada, Raymond-Lafon, St-Amand.

ORGANIZACJA

Najlepsze wina produkowane są w wiodących zamkach i butelkowane na miejscu, ale wielu producentów wina angażuje się również w wino wytrawne dla bezpieczeństwa w chudych latach. W Sauterne nie ma spółdzielni.

PRZECZYTAJ ETYKIETĘ

Możesz łatwo zrozumieć nieważkie (Preignac, Barsac) lub bardziej dokładne wino (Bommes, Fargues, Sauternes), które trzymasz w rękach, jeśli spojrzysz na adres wskazany na dole etykiety.

O SMAKU

To wino powinno być słodkie i aromatyczne. Czy te cechy od razu przyciągną twoją uwagę, czy też ta świadomość przyjdzie łagodnie i stopniowo - wszystko zależy od uprawy i metody produkcji wina. W młodym wieku wino jest zdominowane przez niezwykle jasne odcienie ananasa, nektaryny i moreli, które są teraz uzupełnione pikantnym posmakiem pozostawionym przez dębowe beczki. Starzone wino Soterna traci większość słodyczy, ale zachowuje luksusowy, głęboki smak słodyczy, moreli, skórki pomarańczowej i daktyli.

DOBRE LATA

Jakość plonów odgrywa kluczową rolę. W tych latach, kiedy jest mało szlachetnej pleśni lub nie ma jej wcale, wina nabierają słodyczy winogron zebranych późno, nie czują charakterystycznego smaku, jaki nadaje im magiczna pleśń. Wina Sautemes można pić młodo, ale prawdziwe arcydzieła najlepiej przechowywać przez około 20 lat.

2000 październikowy deszcz okazał się prawdziwym nieszczęściem.

1999 Wielkość zbiorów jest niewielka, ale jakość jest na najwyższym poziomie..

1998 Nie ma wielu win, ale wszystkie są wysokiej jakości.

1997 Dobry rok, ale wciąż nie powiódł się.

1996 Ten rok jest podobny do 1995 roku, czyli bardzo dobrze.

1995 „Szlachetna pleśń” wystarczyła, ale wrześniowe deszcze, które minęły przed gorącymi indyjskimi latami, były niespodzianką dla wielu winnic. Do naszej dyspozycji jest więc tylko niewielka liczba wspaniałych win z najlepszego zamku.

Wygrana w 1994 roku nie wystarczy, ale wszyscy są godni.

1993 Wina były lekkie, brakowało im „szlachetnej pleśni”. Najlepsze z nich są całkiem ładne, ale nie zabierają duszy. Pij je teraz lepiej.

1992 „Szlachetna pleśń” prawie nie jest wyczuwalna, więc wina są słodkie, ale nic się nie wyróżnia. Teraz są też warte drinka..

1991 Chociaż Semillon czerpał najwięcej z wiosennych przymrozków, lokalne wino również nie ma bogactwa smaku. I nie powinien się położyć. Pij więc do resztek!

1990 Wspaniałe, po prostu niesamowite wina, które potrzebują dziesięciu lat, aby osiągnąć ideał. Od tego czasu nie było lepszych upraw.

1989 Rok nie jest całkiem wyrównany. Wina z najlepszego zamku, jak zawsze, są doskonałe, więc przy wyborze należy polegać na znanych nazwach.

1988 „Szlachetna pleśń” rozwijała się powoli, ale dobrze, więc wina są w większości doskonałe. Jeden z najlepszych lat wielkiej dekady.

1986 Kolejny rok od wspaniałych lat 80. „Szlachetna pleśń” pojawiła się tam, gdzie to możliwe. Wina są po prostu fantastyczne.

1985 Żniwa mogłyby być niesamowite, gdyby „szlachetna pleśń” pojawiła się wcześniej. Niektóre winnice zaryzykowały i czekały, aż się pojawi. Reszta nie czekała na nią i zbierała winogrona. W tym roku wina czas się napić.

1983 Rok, który zapoczątkował gwiezdną serię upraw. Rezultat - niezwykle bogate, długowieczne wina.

INFORMACJE NABYWCY

O CO JA płaczę?

Dostaniesz znacznie więcej niż zwykle, ale będziesz potrzebować dużo pieniędzy. Ceny gwałtownie wzrosły, ale jakość nie jest daleko w tyle. Nie oznacza to, że Sauternes zawyża koszty. Wina d’Yquem są drogie według wszystkich standardów, a reszta win nie jest zła. Ale w dobrych latach w Sauternes i okolicach pojawia się coraz mniej win, które łączą dobrą jakość i rozsądne ceny..

DOSTĘPNOŚĆ

Wina te produkowane są w małych ilościach, dlatego trudno jest znaleźć wina wiodącego zamku, ale dobrym dostawcom z niewiarygodnymi trudnościami udaje się zdobyć obiecujące wina z małych zamków.

PRZYDATNE INFORMACJE

Chateau Nairac, 1990 jakość 9 *, cena 9 *, wartość 9 *

Dobre lata: Udane lata zdarzają się tutaj znacznie rzadziej niż w innych częściach Francji. Jednym z powodów stale podkreślanych w latach 80. jest to, że jest to po prostu niesamowity łańcuch owocnych lat. Ale nawet gorsze uprawy mogą produkować bardzo ładne wina. Najlepsze lata to 1997, 1996. 1995, 1990, 1989. 1988. 1986, 1985. 1983, 1976, 1975.

Nuty smakowe: Miód, czasem trochę orzechowy, zawsze zrównoważony przyjemną kwasowością.